РЕКЛАМА

Загрузка...
' />

Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Просили продолжение? Получите!
(с)
Да-да, в этот день пришлось с душою обкладывать моих соотечественников. Разумеется, в качестве ответной реакции. Интересно, это только у наших принято громко разговаривать на родном языке в чужой стране и материться во всеуслышание, думая, что никто не понимает?

Русский мат был вечером, непальское искусство днем, а утро началось с прилета в аэропорт Покхары. Во главе угла, разумеется, стояло добраться до банкомата и ощутить свою финансовую состоятельность. Перебиваться подаяниями это, может, и интересно, но так можно остаться в Непале надолго. Так что на повестке дня стояли: банкомат, магазины с вещами, музыкой, картинами и проч., ибо список того, что просили привезти из Непала, был чудовищен (под купленные вещи пришлось приобрести отдельный рюкзачок).

Непальский батик
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Оставшихся от подаяния рупий хватило на такси из аэропорта в lodge. Выбрал что-то подешевле, но потише – вдалеке от основной дороги и большого количества туристов. Главное, тишина, душ и койка, а на несколько видов тараканов и муравьев, прекрасно уживавшихся друг с другом в комнате, я внимания не обратил, просто все съедобное завязал в целлофановый пакет, чтобы ни одна тварь не пролезла.

Слегка надорванные и сильно помятые 50 евро без проблем превратились в рупии в первом же обменнике (да здравствует цивилизация!), но на этом счастье кончилось. Подойдя к банкомату и всунув карточку, с ужасом убедился, что отдых удался: как и в прошлый раз, я начисто забыл пин-код. Это, действительно, показатель – обычно несколько жизненно необходимых последовательностей цифр помню намертво. Но здесь смотрел на банкоматную клавиатуру, будто впервые видел.

Я сел на тротуар между парочкой непальцев-торговцев и задумался. Достал ручку, вырвал листок из блокнота и нарисовал кнопки. Выход один – нужно, чтобы пальцы сами вспомнили. Им стоит верить, они ухитряются целое произведение вспомнить когда-то игранное, но впоследствии забытое. То и дело слышался хохот проходящих мимо трекеров – глядя, как небритый три недели турист в пожеванной майке и шортах, истекая потом, тыкает пальцами в циферки на бумажке с обреченным выражением на морде, они все прекрасно понимали.

Вскоре появились варианты набора – за все время я дважды менял карточку, и в памяти пальцев сидели два пин-кода. Уперевшись лбом в банкомат, воткнул карточку, выбрал нужные пункты меню, набрал код, и… вторая комбинация подошла. Банкомат признался в любви характерным звуком недр и тихим шелестом. "А-а-а! Слоники, слоники пошли! И немножко тигров!"
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Есть некоторые плюсы жизни сейчас. Раньше – лет пятьдесят назад – все путешественники должны были либо передвигаться с помощью вьючных животных, либо нанимать носильщиков. Местное население не верило бумажным деньгам и предпочитало звонкую монету. Если хочешь без носильщика, изволь на своем горбу переть 10-15 килограмм монет вдобавок к собственным вещам.

Я обнял механизм и ласково похлопал его по панели, сопереживая работе и чувствуя себя миллионером, хотя снимал двести долларов в пересчете на местную валюту. Тысячные купюры звонко хрустели в руках и хорошо пахли – свежак!
Новое правительство свергло короля, но на замену сразу всех купюр нет средств, поэтому лишь на тысячных банкнотах настоящее богатство страны – горы и животные.
А на других бумажках король все еще конкурирует с тиграми. Интересно, каково ему, бедняге, смотреть на свое изображение сейчас, будучи рядовым гражданином?
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы


Кстати, немного о короле. Было бы интересно узнать, кто стоял за убийством королевской семьи Непала и кому это было выгодно. До сих пор ведь известно немного. Официально подтвердили, что убил семью за ужином наследный принц Дипендра. Таковы показания свидетелей. Но если покопаться, то в истории слишком много странного, хотя, на первый взгляд, в глаза ничего не бросается. Во-первых, известно, что семья не разрешала принцу жениться на его избраннице (она индианка по происхождению, так что тут вопросы крови). Во-вторых, в вечер убийства Дипендра был пьян и повздорил в очередной раз с родителями по поводу женитьбы.

Вроде мотив налицо, да и алкоголь тут как тут. Но! Принцу было тридцать лет. Не мальчик. Он закончил Итонский колледж, который просто так не закончишь, то есть это человек, получивший очень неплохое образование в Англии. Далее в тот вечер сильно пьяным он не был, потому что пил вино. Далее, мне кажется, что убийство не было спонтанным. Иначе как можно объяснить, что Дипендра, повздорив с родителями, ушел из-за стола, вернулся назад переодетый в камуфляжную форму и расстрелял всю семью, выпустив в общей сложности 80 (!) пуль? Причем стрелял он из двух видов оружия – автомата и винтовки несколько минут. То есть ему минимум дважды надо было перезаряжать автомат, про винтовку и говорить не приходится. Так что спонтанная вспышка ярости исключена. Это было либо хладнокровно рассчитанное убийство, либо принц принимал наркотики, любил резаться в какой-нибудь Doom и в наркотическом экстазе перепутал компьютерный мир с реальным.

Принц Дипендра
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы
Что еще странного. В бойне, в которой погибли король, королева, принц, три принцессы, обе сестры короля и его зять, каким-то чудом уцелел сын последнего короля Непала – Гьянендры (портрет Гьянендры на пятисотенной купюре). Сам Гьянендра, приходящийся погибшему королю братом, а принцу-убийце, соответственно, дядей, почему-то не присутствовал на ужине, а находился в Покхаре более чем в 200 километрах от Катманду.

Свидетелей гибели принца, как я понял, не было – расстреляв семью, он вышел в сад, застрелился и скончался через несколько дней в больнице, не приходя в сознание. Но известно только, что принца нашли в саду с простреленной головой…

На всякий случай – после смерти всей семьи Гьянендра должен был автоматически стать королем Непала, что и произошло. При этом, объясняя ситуацию в первые часы после случившегося, он делал это настолько противоречиво, что никто из жителей Непала ему не поверил (а очень даже наоборот), и в Катманду начались крупные беспорядки. Гьянендра сначала заявил, что король умер вследствие сердечного приступа, потом сказал, что убийство произошло в результате несчастного случая, а потом сказал, что автомат стал стрелять сам. (Ну да, на пару с винтовкой стрелял две минуты и сам перезаряжался.)

С этой минуты начался закат королевского дома Непала. Погибшего короля непальцы очень любили – он единственный из десяти предыдущих монархов что-то реально делал для страны. А Гьянендра принял ряд непопулярных политических и экономических решений, чем еще больше озлобил народ. До кучи маоисты резко усилили давление, как политическое, так и подпольное и, кажись, в январе 2008г. королю предоставили выбор: либо – либо. Он обещал удалиться от власти через несколько месяцев, что я и застал, оказавшись в Непале именно в это время в апреле.

Было интересно расспрашивать непальцев о короле – я задавал вопросы и в Катманду, и в Покхаре, и на треке. Все непальцы до сих пор настроены против Гьянендры, даже те, кто против власти маоистов.
Интересно было узнать, где сейчас король и что он делает. Единственное, что рассказали, Гьянендре разрешили жить в Непале как рядовому гражданину, если только он не попытается вновь вернуть себе власть. Но живется ему несладко, видимо, потому что на нем висит много королевских долгов, плюс к этому куда-то подевалась часть королевских ценностей за время его правления.

А еще местные рассказали о несчастном монахе-брамине, который живет в изгнании, потому что взял на себя все грехи короля-убийцы (принц Дипендра, находившийся три дня в коме, все это время считался королем Непала, лишь после его смерти власть перешла к Гьянендре). Для изгнания скверны из королевского дворца существует некая индуистская церемония. Согласно ей, монах-вегетарианец должен съесть мясо, одеться в одежду короля-убийцы, пересечь верхом на слоне священную реку Багмати, после чего навсегда покинуть город.

Был один странный момент. Пока монах, переодетый королем, сидел верхом на слоне и толпа закидывала его камнями и гнилыми фруктами, ему не удавалось… В общем, слон отказался входить в реку и сделал это лишь после множества понуканий.

Сейчас монах живет в изгнании, а непальцы снабжают его деньгами для того, чтобы дух короля-убийцы никогда больше не вернулся в Катманду.

***

Размышляя о превратностях королевской жизни, я оторвался-таки от банкомата и пошел в сторону ближайшей лавки с фруктами – получение денег стоило отметить. Женщина в лавке сразу меня узнала, но сразу же сказала, что мангового и арбузного сока нет – сезон кончился. Блин! По крайней мере, на пути в горы я их попил. Но отметить все равно надо было:
- Какие соки есть?
- Помело, гуава, банан, папайя, яблоко, апельсин, виноград и сейчас подвезут ананасы.
- Пожалуйста, гуаву и папайю. И ананасовый, когда подвезут.
- По сколько?
- По пол литра.
Непалка скрылась за занавеской, и скоро оттуда донеслись звуки работающей соковыжималки. Пол литра гуавы и пол литра папайи ушли на раз-два – жарко было, плюс танец у банкомата поспособствовал потоотделению. В это время подвезли, вернее принесли ананасы. Такое обилие невозможно было не сфотографировать.

Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы


Можно верить, можно нет, но все ананасы принесла женщина в корзине на спине. Одна! В эту корзину я бы влез с рюкзаком, и еще бы место, наверное, осталось. Не понимаю, как это можно поднять. Непальская женщина точно – в горящую гомпу войдет и яка на скаку остановит…

Здесь тоже интересное разделение труда. С лотков фруктами и овощами торгуют только мужчины (продают наркотики и работают парикмахерами и брадобреями тоже только они).

Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы


Лотки бывают стационарные и передвижные. Для последних используются неработающие велосипеды.


Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Кстати, с рук стоит покупать только фрукты, которые можно очистить, – бананы, апельсины, яблоки... Потому что дядя вот так их катает целый день, щупают их все кому не лень, они падают на дорогу, в общем, подхватить что-нибудь можно, даже помывши.

Разносчицами фруктов работают женщины, которые переносят все на спинах.

Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Пол литра ананасового сока входили уже с трудом, но я все же, отдуваясь и икая, заказал еще пол литра гуавы (потрясающе вкусно!) – достал блокнот, конверт и написал письмо Памиле. В два исписанных листка вложил денежку, запечатал в конверт. Деньги не просвечивали. Письмо бросил в ящик на обратном пути в lodge – не люблю быть должным.

***

Покхара знаменита озером Фева и видами, которые отсюда открываются. Правда, последние видны только в хорошую погоду – например, в апреле гор я здесь так и не увидел – все было в тумане. Зато в сезон из любой подворотни… стоит только присмотреться к горизонту…
Пик Мачапучарре

Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Специально фотографии гор тут делать не стал – бессмысленно тягаться с красивейшими панорамами до полутора метров в длину, которые продаются в местных магазинах. Что до озера Фева, то в прошлый раз катался по нему в лодочке и не совсем понимаю романтический настрой туристов – в тот раз мимо проплыл использованный презерватив. Кто-то из туристов ухитряется даже купаться, не зная о том, что с загрязнением озера сточными покхарскими водами давно и безуспешно борются власти – прибрежные дома и гостиницы, как и в России, сливают дерьмо в ближайший водоем. Но озеро действительно красивое. Одно из самых больших в Непале.

В общем, миновав все достопримечательности и избежав всех искушений…
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

…я зашел в первую лавку и приготовился к долгому общению. Первой целью был кашемир. Прежде чем покупать, я решил во что бы то ни стало узнать, каким образом во всех без исключения магазинах торгуют стопроцентным кашемиром или, как его здесь называют, pashmina.

Слово "кашемир" происходит от индийского штата Кашмир, в котором производят эту ткань. На самом деле производят кашемир везде в Гималаях, просто Кашмир был одним из самых крупных центров производства и экспорта, видимо, не без помощи Британской империи – вроде как отсюда ткань в больших количествах вывозилась в Европу.

В одной из лавок разговорился с продавцом. Мы начали с политики (ему не нравится приход маоистов к власти, и я изложил ему, чем это может кончиться, ссылаясь на опыт Китая, СССР, Кубы и Северной Кореи), после чего он пригласил попить чай. В процессе мы перешли к кашемиру, и я попросил объяснить, почему вот тот платок стоит одну сумму, а вот этот, такой же по размерам – в три раза дороже, хотя и то, и это – стопроцентная pashmina.

Дядька рассказал секреты производства. Итак: 1. В отличие от многих других тканей, которые чем тоньше, тем дороже, с кашемиром все наоборот: более плотная ткань стоит больше. 2. Стопроцентного кашемира не бывает. Вернее он бывает, но такая ткань размером с обычный шарф будет стоить несколько тысяч долларов. Все, что продается под видом стопроцентного кашемира и что можно купить за приемлемые деньги – это кашемир с шелком, либо другими добавками в соотношении в основном 60% к 40% либо 70% к 30%. 3. Даже такие вот кашемирово-шелковые ублюдки – это ткани очень хорошего качества и выделки. 4. Качество определяется только на ощупь. Я прощупал огромное количество изделий – от самых дешевых до самых дорогих – хозяин магазина вываливал на-гора даже те, которые стоили по 300 долларов, – контраст поразительный! Некоторые платки и накидки, как тонкие, так и плотные, настолько нежные, что даже сравнить не с чем.

Кашемир. Если задаться поисками, то в магазине можно провести несколько часов. Все стопки, что на полу, мною прощупаны – хозяин магазина дал обстоятельный ликбез.
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Ликбез был действительно хорош. Например, раньше я думал, что кашемир это шерсть. На самом деле это пуховой подшерсток горной козы. Местные жители весной вручную вычесывают его. Это долгая и очень кропотливая работа. За год одна коза дает максимум двести граммов подшерстка. Наилучшим считается подшерсток монгольских и гималайских коз. Чтобы связать, например, кашемировый свитер, нужно вычесать пять животных.

Опыт у местных кашемирщиков очень большой – в Индии и Непале эту ткань делали еще до нашей эры.

***

Закупившись кашемиром, я потопал дальше. На очереди были шапки, платки из ячьей шерсти… Удалось купить два совершенно потрясающих шерстяных шарфа. Не знаю, из какой шерсти они сделаны – продавец совершенно не говорил по-английски – но это первый шарф в моей жизни, который могу носить – все остальные колются.

Дельный совет. По магазинам в первый раз имеет смысл идти без денег. Потому что в каждой следующей лавке товар не повторяется, и, чтобы потом не грызть локти с досады, стоит сначала обойти все, выбрать самое лучшее, а потом идти покупать, заранее договорившись с продавцом, чтобы он отложил выбранную вещь. Даже если потом забудешь место, где это было, продавец тебя увидит и вспомнит сам :)
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

Честно говоря, фотографировать это дело скучно. Лучше просто там походить :)
**

Под вечер, обалдевший от кашемиров, шелков и прочего, я принес баулы в гостиницу и оставшееся от дня время пошел тратить с большей пользой – хотел пройтись по музыке и купить фотопанораму и пару картинок. Но попал к художнику непальского батика и снова завис на два часа. Дядька оказался радушным и под чай изложил технологию создания горячего батика, холодного батика и еще каких-то рисунков на ткани, причем с такими подробностями, что мои мозги совсем расплавились.

К сожалению, в большинстве своем художники здесь работают на покупателя, поэтому рисунки в основном шаблонные, и чтобы найти что-то оригинальное, надо много и долго искать. За час беганья по лавкам (бегал, ибо темнело) я набрал больше десятка батиков, часть которых по приезде домой уже раздарил. Из оставшегося один батик – самая первая фотография этого поста – тибетка с маленьким молитвенным барабаном. Остальные батики идут ниже.
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы


Очень интересны портретные работы. Во-первых, они выполнены так, будто рисунок не нанесен на ткань, а то ли проступает, то ли исчезает с нее. Это придает такое же очарование древности портрету, как сепия в фотографии. Ткань, как видно, смятая – наиболее популярные изображения отглажены и висят в рамках. Я же просил показать нешаблонные работы. Продавцы просто доставали мешки, до верху и как попало набитые тканями с различными изображениями. И я копался в них, иногда находя что-то весьма интересное. На рисунке выше, похоже, тибетец в национальной шапке и с рассеченной нижней губой.

А вот коса, которая Тимошенко не снилась :)
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы


Но на этом хватит. Обилие интересных вещей тут столько велико, что писать можно бесконечно. Например, поделки, в частности абажуры, из рисовой бумаги описывать можно долго.
Непальское искусство или пошли вы на х.., русские туристы

***

nahuj
Я завязал со шмотками и забрел в музыкальный магазин, где и суждено было повстречать русских товарищей и повести урок родной речи. Прослушивая в наушниках очередной диск с тибетскими мантрами, можно сказать, медитировал, когда внезапно над ухом кто-то громко сказал:

- Бл*дь, Саш, смотри какая х*йня классная! Давай парочку возьмем?

Сказать, что меня будто обухом по голове ударили, значит, ничего не сказать. Я швырнул наушники на стол, подскочил и заорал:

- Ах ты, промудох*ебл*дская пи*допро*бина! За*бали х*ями сыпать повсеместно! За тысячу километров от родины съ*бешь и все равно в говне измажешься!

В магазине стало тихо. Я расплатился за диск и вышел на улицу, так и не обернувшись. Вслед услышал только одно слово: "Однако!"

Продолжение следует…
7
1412
9 февраля 2009
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Смотрите также
Как цыганского короля в Румынии хоронилиКак цыганского короля в Румынии хоронили

Вообще румыны это почти те же цыгане. Ну или цыгане почти румыны. Так или иначе, в Румынии цыган действительно много. И до недавнего времени у них был...

Жизнь после жизни. Часть 5-яЖизнь после жизни. Часть 5-я

Очевидно, что все люди, с которыми я говорил, пережиливозвращение обратно от какого-то момента их предсмертногоопыта. В момент возвращения н...

В Непале починят подаренную Гитлером машинуВ Непале починят подаренную Гитлером машину

В Непале починят автомобиль \"мерседес-бенц\", подаренный королевской семье Адольфом Гитлером, сообщает Reuters.Автомобиль был преподнесен Гитлером ко...

Загрузка...
Комментарии

Lila
9 февраля 2009 15:28
интересно... очень хочется путешествий!

MINSK
9 февраля 2009 15:48
класс

Don Rymata
9 февраля 2009 16:08
Какая концовка, хе-хе

Bamboo
9 февраля 2009 20:12
А мне и без продолжения норм пошло+)

boris
9 февраля 2009 22:02
Спасибо. Это хорошо, что есть люди умеющие рассказать о том, что видели плюс свои переживания со своей точкой зрения. Спасибо еще раз.

pooh1
11 февраля 2009 00:02
+1

458736498955254
17 февраля 2009 19:17
супер!!!!!!!!!
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Воскресенье, 11 Декабря
USD 1.9739
EUR 2.0967
RUB 0.0312
Новости от партнеров

ИНТЕРЕСНОЕ:

Загрузка...
Сейчас на сайте
37 пользователей, 1302 гостя